我住在东关城门口是在上世纪八十年代，那时，早已没有了城墙和城门，但我们仍习惯地称之为东关城门口。
街口南角是一家瓦缸店，北角是一家南北货烟杂店，进城再走过几家铺面就是饺面店。与其他店铺不同的是该店凹进去一块，附近独此一家，生意兴隆，食客们也从不关心它的店名。
此店究竟开于何年，早已没有人说得清。东关街这条老街，在清朝及民国，是扬州最繁华的几条大街之一，分布着四美大酱园、谢馥春等知名商家和鳞次栉比的商店。从观巷到马家巷是人口稠密区，街道也宽了一些，就自然形成了菜市。
古运河东岸的城东乡，百多年来一直是扬州的菜园子。菜农们担着菜摆渡进城卖菜。饺面店正好是歇脚点。冬日早晨，天不亮，菜农们担着肥壮的青菜在洼字街渡口等渡。虽是寒天，汗水常湿了内衣。菜农们站在船上，古运河上西北风一吹，浑身起鸡皮疙瘩，身上那件棉袄子就觉得不抵款。及至下船进城，菜农们冷得打颤，急需补充热量，便来到这家饺面店。城门口人流量大，为了不影响交通，店门口凹进去的一块地就是用来歇菜担子的，如同现在的超市停车场。
客人进店，伙计就吆喝着张罗起来。因各人口味不同，即向伙计交代，伙计不时地向后作间喊道：
“饺面一碗，双咸――”
“饺面一碗，扣咸――”
“扣辣――”
“免青――”（不放青蒜花子）
一碗热腾腾的饺面下肚，鼻尖冒汗，寒气全无，食客们满意出门，挑担子走人。
为了适应消费群体的特性，这家店的面点和城里的不尽相同。共和春、蒋家桥等店家在面锅里放了很多的虾籽煮鲜汤，馅用精肉精工细作，鲜美无比，量少而货精，吃一碗不饱，吊着胃口下次再下次屡屡光顾。这家店的饺面没有那么鲜美但是量足。生肉包子扬州人叫做“常形包子”，用生肉泥、皮汤做馅，以富春产的最为精美。这家店的肉包子不像富春的那么精致，个头大，酱色重，皮汤多。蒸熟后膨胀的肉汁从脐眼里漫出，窨在包子皮里，看着就解了一次馋。
这个包子的香味真是香啊！吊我的胃口吊了几十年。在我七八岁的时候，正赶上自然灾害，家家吃不饱。父亲想尽办法找人批条子弄了五斤小粉油子（即湿淀粉），取货地点就是东关城门口的饺面店。排队过程中看着一笼笼的包子出屉，那香味引得我口水直流，脚下不受控制地就朝包子走去，定在那里不能挪开。父亲见我这样，只能咬牙掏出身上为数不多的钱和粮票，给我买了一只肉包子。刚出笼的包子热腾腾的烫手，我却全然不觉，抓在手里三口两口就啃去了一半。抬头一看父亲的喉结正在不由自主上下蠕动，我一下子明白了，父亲和我一样也抗不住饿。我看看父亲，又看看包子，想了想，伸手把剩下的半个包子递到父亲嘴边。父亲先是一愣，继而颤抖着抓住我的手，又把包子推回我面前，我不依，仍是递到他嘴边。如此往返了三四次，父亲终于明白我的决心，只得就着我的手小小的咬了一口，泪水盈满眼眶。那一小口包子，父亲嚼了好久，泪水终于没有落下，渐渐干了。我想那泪水可能通过泪腺流到嗓子里，伴着那口包子咽下肚了。
改革开放以后，我们的日子一天天好过起来。我成了家有了孩子，住处正巧搬到了饺面店隔壁。每天天不亮，就听见店里的忙碌声，蒸汽夹着包子香味从生产间飘来。我们闻香起床，一家人坐进店堂进食每天第一餐，听着老食客聊着该店的过去、今生。我们吃着那饺面，口味已与蒋家桥、共和春无多大区别，看来还是与时俱进的，只是包子溢汤没有改变。那店里的主人姓窦，是富春老职工老窦的儿子，常听见洗碗的大妈们喊着：“小窦子啊！”“哎――来喽！”平凡的市井声，听起来总是那么祥和、温馨。
这家饺面店有一个很大众化的店名，叫大众饭店。
